25. ledna 2008

První květ voňavé literatury

Minulý rok bych pro indonéskou překladovou literaturu nebývale úrodný. Nejdříve orientalista Jaroslav Olša představil moderní indonéskou prózu v antologii Tygr! Tygr!, děti se seznámily s pohádkami a legendami Indonésie v knize Smaragdové ostrovy od Marie Rivai, na sklonku roku pak nakladatelství Dybbuk vydalo románovou prvotinu Saman mladé autorky Ayu Utami. Především posledně jmenovaná kniha si zaslouží pozornost jako významný mezník v historii souostrovní literatury a zároveň jako vůbec první román indonéské spisovatelky uvedený na český knižní trh.

Román Saman drželi indonéští čtenáři v ruce poprvé v roce 1998 jen pár týdnů před svržením prezidenta Suharta, který této zemi s největším počtem muslimů na světě vládl pevnou rukou více než třicet let. Kniha okamžitě katapultovala Ayu Utami po bok místních televizních a politických celebrit, což byl v Indonésii, kde je literatura poměrně drahým a proto málo vyhledávaným koníčkem, jev zcela mimořádný. Poptávka byla dokonce tak vysoká, že během prvního půl roku musela být kniha vydána ještě osmkrát. Ve stejném roce navíc autorka získala literární cenu Umělecké rady Jakarty a v roce 2000 prestižní cenu holandské Nadace Prince Clause.

Po vydání knihy nemohlo mnoho kritiků i běžných čtenářů uvěřit tomu, že tento stylisticky originální text bořící mnohá společenská tabu je plodem fantazie ženy, která se navíc svého času živila jako modelka. Objevily se proto spekulace, zda román nepochází z pera Goenawana Mohamada, význačného spisovatele a esejisty, který držel nad novou tváří indonéské literární scény ochrannou ruku. Nedůvěra k ženskému talentu však nebyla ve společnosti tlačící ženu do role oddané manželky a milující matky nic překvapivého a jen trefně rezonovala témata ztvárněná v románu.

Zatímco část publika vnímala knihu jako čerstvý vítr do cenzurou přiškrcené indonéské literatury a nadšeně vyzdvihovala odvahu, s jakou se autorka zabývala kontroverzními tématy, její odpůrci naopak považovali dílo za vulgární a poukazovali na nevhodnost západního pojetí sexuální svobody pro indonéské morální hodnoty. Jedno se však knize upřít nedalo: inspirovala mnohé další spisovatelky, aby ve svých dílech začaly bez obalu hovořit o tématech do té doby okrajových či pro indonéskou společnost citlivých. V románech a povídkách tak začali vystupovat homosexuální páry, prostitutky, transexuálové či ženy odmítající společenské konvence a bojující proti patriarchální dominanci. Přes protesty samotných mladých autorek obávajících se ztráty své kreativní individuality se pro tento nový proud indonéské literatury vžil název sastra wangi, voňavá literatura.

Českému čtenáři poskytuje román Saman komplexní vhled do indonéské společnosti na konci devadesátých let minulého století, na samém úsvitu převratných politických a sociálních změn. Na pozadí několika příběhů autorka poukazuje na palčivá témata jako jsou sexualita, politická represe, sociální nespravedlnost, stigmatizace Číňanů, násilí a náboženské konflikty.

V popředí stojí postava katolického kněze Athanasia Wisanggeniho, později vystupujícího pod jménem Saman, který v malé vesničce na Sumatře pátrá po tajemných hlasech ze svého dětství. Setkání s mentálně zaostalou dívkou Upi však zcela změní běh jeho života. Místo, aby se nechal rozmazlovat péčí věřících žen, snaží se pomoci místním sběračům kaučuku. Narazí však na zlovůli moci, útlak a násilí, které ho dovedou do odboje a nakonec jako aktivistu bojujícího za lidská práva do azylu v Americe.

Magický a biblickými symboly protkaný příběh o tragickém neúspěchu jednoho snu se prolíná s osudy čtyř kamarádek, které otevřeně debatují o svých sexuálních zkušenostech, problematických vztazích s rodinou a dalšími autoritami. Zatímco v éře tzv. Nového pořádku prezidenta Suharta byly ženy, které se nehodlaly vzdát možnosti rozvíjet své schopnosti a kariéru zobrazeny v literatuře i filmu jako odstrašující protiklad k věrným a poslušným manželkám, nabízí Ayu Utami ve své knize odlišný pohled na genderové a sociální vztahy. Všechny ženy si plně užívají své samostatnosti a finanční nezávislosti: Laila se živí jako fotografka, rebelka Shakuntala je úspěšnou tanečnicí na stáži v New Yorku, provdaná Yasmin pracuje v rodinné právnické firmě a koketka Cok vlastní síť hotelů. Ani jejich moderní životní styl je však zcela neosvobozuje od vlivu morálních předsudků a společenských dogmat. To je zjevné především na postavě Laily, která na začátku románu marně čeká na svého ženatého přítele na lavičce v New Yorku s odhodláním věnovat mu své panenství. Právě až v cizím prostředí amerického velkoměsta daleko od své rodiny zažívá Laila poprvé pocit svobody, který ji zbavuje výčitek a pocitu viny. Díky provokativní výpovědi sexuálně zkušené Shakuntaly („Jmenuji se Shakuntala. Otec i moje starší sestry mi říkají běhna.“) se však Lailyno počínání jeví spíše jako čin naivní a poddajné ženy, která je ochotna pro svého milence obětovat mnohé.

Zajímavé není pouze tématické zpracování románu ale také jeho vnitřní struktura. Autorka se nechala inspirovat četbou Nového Zákona a vytvořila tak nelineární příběh, kde se v rychlém sledu střídá vyprávění v první a třetí osobě a dlouhé celistvé pasáže se mění v krátké emaily mezi Samanem a jeho milenkou Yasmin. Čas románu osciluje mezi současností a minulostí, přítomnost několika vypravěčů umožňuje lépe proniknut do myšlenkových pochodů románových postav. To, že je příběh i přes svou stylistickou složitost a v naší zemi málo známý kulturní podtext velmi čtivý a srozumitelný je nemalou zásluhou pečlivé několikaleté práce překladatele Libora Havránka, který se nyní snaží českému čtenáři zprostředkovat i neméně úspěšné pokračování Samana s názvem Larung.

Tento článek vyšel 23. ledna 2008 v kulturním týdeníku A2.

13. ledna 2008

Chuť prozradí mnoho

Šťavnatý ananas, světlečervená papája, nezralé manggo kyselé chuti, osvěžující okurka, bílá ředkev bengkoang a vodní jablko jambu air, to vše nakrájené na kousky a polité omáčkou z čerstvě nadrcených arašídů, chilli papriček a javánského kokosového cukru.

Pokud se vám při představě této lahodné vitamínové kombinace sbíhají sliny, nezapomeňte v Indonésii ochutnat salát rujak buah (buah znamená v indonéštině ovoce - na rozdíl od nás považují souostrované okurku za ovoce). Prodává se v malých pojízdných stáncích na okrajích silnic nebo ho nabízejí obchodníci pravidelně projíždějící ulicemi kampungů, obytných městských čtvrtí. Někdy se k ovoci a zelenině ještě přidává smažené tofu. Je sice pravda, že v Indonésii je třeba se mít ze zdravotních důvodů na pozoru před oloupaným ovocem a zeleninou, prodejci rujaku ale často všechny součásti salátu loupají a krájí přímo na místě, takže je možné si čistotu pohlídat.

Podle javánské tradice je rujak součástí rituálu Nujuh Bulanan konaného v sedmém měsíci těhotenství, aby se tak zajistil bezproblémový porod a zdar dítěte i jeho rodičů. Na rozdíl od běžně prodávaného rujaku jsou však v tomto případě všechny ingredience nahrubo nastrouhané. Tomuto způsobu přípravy se říká rujak serut. Nastávající matka a otec salát prodávají za symbolické mince hostům, kteří podle jeho chuti mohou určit, jaké bude pohlaví nenarozeného dítěte: pokud chutná rujak sladce, narodí se manželům dívka, pálivá chuť je předzvěstí chlapce.

Na indonéských ulicích se ale neprodává pouze jeden druh rujaku. Oblíbený je rujak tumbuk, jinak také nazývaný rujak bebek (kachní rujak) - ovoce a zelenina jsou rozmačkány společně se sladkopálivou omáčkou v dřevěném hmoždíři a podávány se zmrzlinou. Pokud jste vegetariáni, vyhýbejte se obloukem rujak cingur, specialitě z východní Jávy z ovoce, zeleniny, tofu - a nakrájené hovězí tlamy.




1. ledna 2008

Fotky z Indonésie

Na tomto blogu si můžete ode dneška prohlédnout některé z mých fotografií z Indonésie. Stačí jen kliknout na fotografickou prezentaci v pravé části této stránky nebo překopírovat do vyhledávače tento odkaz:
http://picasaweb.google.com/sonacermakova/ObrZkyZIndonSie

30. prosince 2007

Sladké putu

Pečení holubi sice ani v Indonésii do pusy nelítají, ale obstarat si chutné a levné jídlo je v této zemi nebývale snadné. Ulice města až do večerních hodin křižují pojízdné stánky s jídlem zvané kaki lima (pět nohou). Dřevěnou "pětinožku", jejíž součástí je vařič a skleněná vitrína, kde je vystavené uvařené jídlo či ingredience potřebné k vaření, před sebou tlačí muž, který různými zvuky upozorňuje na své zboží: cinká lžičkou o skleničku nebo porcelánovou misku, bouchá kusem dřeva na bambusovou tyč zavěšenou na vozíčku, vykřikuje název prodávaného jídla či pouští podbízivou melodii. Když máte hlad, stačí jen vyjít z domu a zavolat na projíždějícího prodavače, který vám během chvilky připraví smaženou rýži, polévku s masovými knedlíčky bakso nebo nudle bakmi.

Kdykoliv na nás přišla mlsná, nastražili jsme uši a čekali na syčivý zvuk páry vypouštěné z hrnce - znamení, že se blíží sladká pochoutka putu. V naší ulici ji nabízeli celkem tři prodavači, z nichž jsme si brzy vybrali svého favorita: otce tří dětí, který se prodejem putu živil již osm let. Každé odpoledne nasedl na své kolo, v jehož zadní části byla umístěna plechová skříňka s vařičem a pomalým tempem objížděl několik hodin čtvrti v blízkosti svého domu. Byli jsme jeho stálí zákazníci, a tak před naším domem šlapal do pedálů ještě pomaleji a s nadějným očekáváním házel pohledy na naše dveře. Když jsme na něj zamávali, opřel s úsměvem své kolo o zděný plot a za našeho vždy užaslého přihlížení se pustil do bleskové přípravy zákusku. Bambusové válečky naplnil moukou a kouskem hnědého palmového cukru, kterému se v Indonésii říká gula jawa (javánský cukr). Válečky postavil nad malé otvory v dřevěné desce, pod kterou se v hrnci vařila voda. Stačilo váleček během pár minut jednou obrátit, aby se směs proměnila v tužší sladkou hmotu. Zkušeným pohybem ruky držící bambusovou tyčku pak nechal zákusek vyklouznout na kus banánového listu, kde ho posypal štědrou dávkou nastrouhaného kokosu. Jedna porce lepkavé dobroty přivezená až do domu stála 300 Rp (asi 60 halířů).



4. listopadu 2007

Prší, prší jen se leje

Už více než týden upadáme do melancholických nálad, má korejská přítelkyně uvažuje o dočasném návratu do své domoviny a já s šálkem horkého čaje v ruce a tlustými ponožkami na nohou usilovně přemýšlím, jak si zachovat zdravý rozum a tělo. Období dešťů tentokrát nepřišlo nesměle po špičkách, ale vřítilo se do našich životů s krutostí nepřátelské armády.

Prší doslova od rána do večera. Ráno se probouzíme za jemného mrholení, které po pár hodinách na chvíli ustane, jen aby ho odpoledne vystřídal hustý déšť kropící zem až do hluboké noci. Snažila jsem se povzbudit zasmušilou duši a podívat se na vše z té světlejší stránky: nemusíme zalévat zahradu, díky čemuž si můžu ráno pár minut přispat. Společenská konverzace je jednodušší, když je téma, ke kterému má každý co říct. Dva malé důvody k radosti, pak tlustá čára a za ní hlasitě křičící dav nevýhod.

Udržovat se v čistotě je teď například mnohem náročnější. Krátkého vyjasnění oblohy jsem využila k přeprání svých svršků posetých malými kousky bláta - můj styl chůze (řekněte mi, co dělám špatně?) se do mokrých ulic evidentně nehodí. Ani po pár dnech se prádlo zavěšené pod stříškou, u které hrozí, že se pod návaly deště brzy zhroutí, neusušilo. Což není při současné vlhkosti vzduchu a absolutní absenci slunce nic překvapivého. Problém za nás snad sprovodí ze světa blízká prádelna. Pochybuji sice, že je vybavená sušičkou, ale po způsobu, jak docílí suchého a voňavého prádla pátrat nebudu.

Při jednom obzvláště silném lijáku se stalo to, čeho jsme se nejvíce obávaly: do domu nám začala na několika místech nejdříve kapat a pak v čúrcích téct po čerstvě vymalovaných stěnách voda. Přistavily jsme kbelíky a ihned zavolaly majitele domu. Lenivým hlasem se zeptal, jestli prší do domu i teď. Evidentně si přál, aby se vše vyřešilo samo. Když jsem ho ujistila, že modlitbami se uvolněné tašky na své místo nevrátí, slíbil, že v neděli přijde střechu opravit. „Já sám to ale nezvládnu, ha ha.“ Při vzpomínce na jeho minulou opravářskou návštěvu našeho domu mě jeho sebereflexe uklidnila. V neděli ráno jsme však opět čekaly marně. Kbelíky jsou v pohotovosti a má korejská přítelkyně bojovně prohlásila, že pokud bude majitel dál k našim nářkům apatický, dojde si pro něj až do domu.

Kromě louží máme v domě také zimu – samozřejmě v porovnání s dny, kdy teplota dosahovala více než třiceti stupňů celsia. Keramická podlaha, která v horkých dnech poskytuje osvěžující ochlazení pro upocené tělo, teď nepříjemně studí a my si čím dál tím více uvědomujeme nevýhody života bez židlí a jiného nábytku.

Přijít na domluvenou schůzku se zpožděním není v Indonésii žádným společenským prohřeškem. I když se opozdíte o více než hodinu, není zde příliš běžné důvod své nedochvilnosti nějak vysvětlovat. Jakmile ale začne období dešťů, všichni mají potřebu ospravedlňovat se poukazováním na vrtochy počasí. Přestože s takřka pravidelným střídáním deště a bezdeští nemůže být o nepředvídatelnosti počasí ani řeč, výmluva je vždy přijata s chápajícím pokýváním hlavy. Mně nejdříve zůstával nad touto tolerancí rozum stát: každý má přece deštník či pláštěnku a i když se tady příjemný a pěkný člověk označuje výrazem manis – sladký, nikdo zde přece není z cukru, aby se bál, že ho déšť rozmočí. Stačila jedna cesta na motorce v noční průtrži a pěší návrat domů po cestě plné kaluží a bláta, abych pochopila, jak rozumně se Indonésané v takových chvílích chovají.